Санта-Марта

Колумбия – очень красивая страна, но, на мой взгляд, одно из прекраснейших ее мест – это Карибское побережье.

Здесь я немного расскажу о самом популярном колумбийском курорте – Санта-Марте, который считается старейшим городом в современной Колумбии. Город основал в 1525г. конкистадор Родриго де Бастидас:

Впрочем, на территории Санта-Марты уже с 9 века нашей эры существовала высокоразвитая цивилизация индейцев тайрона. В настоящее время в горах Сьерра Невады проживает около 30000 индейцев – потомков тайрона (аруаки (arhuacos (или ikas)), вива (wiwas), коги (kogis) и канкуамо (kankuamos)). Согласно преданию, конкистадора де Бастидаса двумя годами позже убили собственные солдаты, так как тот не позволял им грабить и убивать индейцев, а также пресекал всяческую коррупцию. Однако испанцам так и не удалось окончательно подчинить себе тайрона, в ознаменование чего на набережной города установлены памятные скульптуры индейцев.

Главная достопримечательность региона – национальный парк Тайрона протяженностью 15000 га, из которых 3000 га относятся к береговой линии. Здесь обитает более 100 видов млекопитающих и около 200 видов птиц, среди них 27 эндемичных видов флоры и фауны и 56 видов – на грани исчезновения (оцелоты, олени, летучие мыши, кондор, черепахи, боа, змея мапана, гремучая змея и обезьяны-приматы).

Высота Сьерра Невады составляет 5775м, что делает ее самой высокой прибрежной горной цепью в мире. Местные индейские племена, по записям 16 века, назывались Taganga, Chengue, Businca, Daona, Cinto, Nando, Neguanje, Chairama, Garigüica, Yaro и Chingüey (Таганга, например, считались лучшими рыбаками); многие из этих названий сохранились и в современных топонимах.

Сегодня все иностранцы почему-то предпочитают останавливаться в деревушке Таганга, которая славится своим особым колоритом и романтическими пейзажами. Возможно, в эпоху хиппи это местечко было более спокойным и уютным, однако сейчас это довольно богемный и дорогой поселок с переполненными пляжами и плохим водо- и электроснабжением. Кроме того, в вечернее время Таганга, по слухам, небезопасна... В общем, для проживания я бы ее не рекомендовала, но все же посетить поселок и пляж стоит – место очень живописное.

Родадеро – это колумбийский Бенидорм, шумный и густонаселенный, однако здесь большой выбор гостиниц, апартаментов, магазинов и ресторанов, и огромный широкий пляж. Родадеро удобно использовать как отправную точку для путешествий по побережью парка Тайрона.

Конечно, самые красивые пляжи находятся в отдалении от туристических поселков. Всего в парке Тайрона насчитывается 34 пляжа, однако купание разрешено только в шести из них: Neguanje, Gayraca, Cristal (или Playa del Muerto), Bahía Concha, La Piscina и Cabo San Juan de Guía.

На Пляже Семи Волн (Playa de Siete Olas) купаться не разрешают – слишком опасные волны и сильные подводные течения.

Кроме этого пляжа, самыми опасными считаются Cañaveral и Arrecifes. На них можно только любоваться. Несмотря на устные предупреждения и письменные объявления, ежегодно на этих пляжах погибают нерадивые туристы, переоценившие свои силы.

Из «разрешенных» пляжей один из самых популярных – Пляж Ракушки (Playa de la Concha), где можно даже поплавать с пеликанами: похоже, это излюбленное место их охоты, так как в море много мелкой рыбешки. Кстати, рыбы в Карибском море такие бесстрашные и бесцеремонные, что вполне могут подплыть к человеку и попробовать пощипать его за ногу - а вдруг это съедобно?

Можно чередовать плавание в морской и пресной воде: речка Буритака впадает в открытое море у прекрасного пляжа.

Приятно также арендовать каяк и поплавать по речке, любуясь тропическим разнообразием флоры и фауны.

В поселке продают платья, сделанные индейцами Гуахиры, вышивка на платьях немного напоминает наивные детские рисунки, однако это сакральные символы: луна, солнце и традиционные орнаменты.

Для тех, кто устал от тропической жары, есть возможность совершить экотур в живописные окрестности поселка Минка: всего полчаса подъема в горы – и вы уже в другом климате. Здесь есть небольшой живописный водопад с очень холодным натуральным бассейном – приятный контраст с теплым Карибским морем. В Минке на высоте 800 метров над уровнем моря выращивают самый низкогорный кофе в стране (обычная высота кофейных плантаций – 1300-1500м). Еще здесь прекрасно растут кока и марихуана, мы даже проезжали скромный ресторанчик, надежно укрытый в горах, где, по слухам, на десерт подают наркотик, однако посещать заведение не стали, так что не знаю, насколько верны эти слухи.

Кока и марихуана:

Пляж Негуанхе (Neguanje):

А с пляжа Негуанхе (Neguanje) катер доставит вас в настоящий тропичекий рай – Кристальный Пляж (Playa del Cristal):

Я перечислила только «туристические места», куда можно нанять гида или купить организованный тур, однако, по рассказам местных жителей, на обычном автобусе «чива», тщательно изучив расписание, можно добраться до многих диких пляжей, куда не ступала нога туриста. Чива – довольно специфичный вид транспорта, автобус без окон и без дверей, в котором для развлечения пассажиров включают очень громкую музыку... и считайте, что вам повезло, если это будет вальенато, а не реггетон. Снаружи и внутри автобус ярко раскрашен всеми цветами радуги, а потолочные перегородки пестрят разнообразными изречениями; в общем, скучно в дороге не будет.

И в заключение – о еде. Конечно, на море нужно есть морепродукты, и они здесь свежайшие! В ресторане вам принесут поднос с рыбой, которую вы можете заказать на обед: морской окунь,каменный окунь, пагр, кефаль, рыба-пила, карась и т.д., а также креветки и лангусты (для интересующихся, стоимость лангуста около 30$ за кг):

Эстрато, или классовое неравенство в Колумбии.

Сегодня я хотела бы написать о «колумбийском социализме», а именно, о системе классов, или «эстрато». Конечно, и в России заметно классовое разделение, некое представление о «quod licet Jovi, non licet bovi» у всех имеется, но официально эта дифференциация никак не закреплена, и часто в одном доме и в одинаковых условиях приходится соседствовать и терпеть друг друга людям самого разного социального, материального и образовательного уровня. В Колумбии же все граждане принадлежат определенному «эстрато», и хотя этот термин вводился для определения тарифов на коммунальные услуги, на практике он охватывает гораздо более широкий спектр общественных отношений.

Итак, «низшие классы» получают субсидию от государства на оплату услуг, а более высокие классы, наоборот, вынуждены переплачивать, компенсируя таким образом часть затрат своих бедных сограждан. В соответствующей статье колумбийской Конституции этот феномен так и называется: «солидарность и распределение доходов».
Официально существует 6 эстратов, в которых «распределение» при оплате услуг происходит следующим образом:

Эстрато Субсидия или дополнительный налог

1 0.50 (субсидия 50%)
2 0.60 (субсидия 40%)
3 0.85 (субсидия 15%)
4 1.00 (без субсидии и дополнительного налога)
5 1.20 (дополнительный налог 20%)
6 1.20 (дополнительный налог 20%)

Однако на практике городские и муниципальные советы наделены полномочиями изменять пороговые суммы субсидий, например, до 70% и 50% в 1 и 2 эстратах. Также, судя по всему, они могут произвольно изменять и суммы надбавок: известны случаи, когда разница в оплате услуг для 4 и 5 эстрато составляла чуть ли не 80%. Существуют еще и мелкие хитрости снабжающих компаний: например, начиная с определенного уровня потребления домохозяйство оплачивает услугу по повышенному тарифу или оплачивает «штраф за превышение нормы» (скажем, месячный расход воды более 17м3 уже считается чрезмерным). Прежде всего от дополнительных надбавок и штрафов страдают, конечно, верхние эстрато – их расходы при каждом колебании тарифов увеличиваются кратно. При этом не забываем о прогрессивном налогообложении, также заботящемся о «солидарности и распределении доходов» в Колумбии: доход ниже $800 налогом не облагается вообще, где-то до $1300 подоходный налог составляет 19%, до $3000 – уже 28%, ну а примерно после $3000 все колумбийцы считаются супер-богатыми и обязаны платить 33% (при этом постоянно обсуждается вопрос о повышении налогов). Также каждый «богатый» колумбиец должен самостоятельно совершать взносы в пенсионный фонд и оплачивать недешевую медицинскую страховку для себя и всех членов семьи, находящихся на его иждивении.

Теоретически каждому эстрато соответствует определенный уровень благоустройства: зеленая зона, детские площадки, спортивные центры, транспортная доступность, общая площадь жилья и т.д. Например, в 1 эстрато вы увидите разбитые дороги, грязные обшарпанные домики, груды мусора в подворотнях и очень сомнительный контингент, 4 или 5 эстрато уже красивые, прилизанные, с садиками во дворах и современными торговыми центрами в пешей доступности. Сами колумбийцы часто упоминают и несуществующие 0 (совсем трущобы) или 8 (запредельная роскошь) эстрато, а разница между соседними эстрато (скажем, 1 или 2, или 4 и 5) может быть не очень заметна, что отражает условность и несовершенство официального классового деления.
Главное, принадлежность к определенному «классу» довольно слабо коррелирует с уровнем благосостояния семьи. Дело в том, что колумбийцы из бедных районов в общем-то равнодушны к внешнему фасаду, зато внутри их домик или квартира может быть хорошо отделана и оснащена по последнему слову техники. Этот подход немного напоминает наш, российский, когда граждане ежегодно вкладываются в хороший ремонт собственной квартиры, однако спокойно выбрасывают бычки на улице или мусорят в подъезде – «кто-нибудь уберет». В то же время дети бедных колумбийцев ходят в бесплатную школу, продукты покупаются на дешевом рынке, налоги низкие и коммунальные услуги почти полностью субсидируются государством, благодаря поддержанию статуса «бедного класса» на жизнь хватает, ну а если начать зарабатывать больше, облагородить среду своего обитания, убрать мусор, покрасить стены дома, отремонтировать дороги, не дай Бог поднимут уровень эстрато и придется платить больше налогов... получается такой вот круговорот нищеты.

Колумбийский средний и высший класс сильно отличаются от «бедных» эстратов. Во-первых, это отличия внешние: жителям ежемесячно приходят немаленькие счета за «администрационные расходы», включающие уборку и благоустройство, и люди привыкают к чистоте, хорошему уровню жизни и определенному стандарту жилья. Во-вторых, это развитое чувство собственного достоинства, не позволяющее «опуститься» ниже привычного уровня. Здесь действует поговорка: «скажи мне, из какого ты эстрато, и я скажу, кто ты». Например, колумбийцу может быть стыдно признаться, что он живет в менее благополучном эстрато, чем его сослуживцы, он предпочтет экономить воду, свет и еду, никогда не ездить в отпуск за границу, даже залезет в долги (кредитные карты здесь в большом ходу), но половину своей зарплаты будет отдавать на содержание престижного жилья, а другую половину – на оплату престижного образования для своих детей. Хорошее образование – это тоже знак статуса, гарантия сохранения классовой принадлежности и, возможно, даже повышения эстрато в будущем.

Поэтому неудивительно, что наибольшие показатели рождаемости отмечаются как раз в низших эстратах, в большинстве своем населенных многодетными семьями: государство почти полностью берет на себя заботу о поддержании их базовых потребностей, а на большие блага они, как правило, не претендуют. У ребенка из «бесплатной школы» мало шансов получить высшее образование в Колумбии: средний балл выпускника школы из «верхних эстратов» составляет 54,8, а в низших эстратах - 41,2 (т.е. налицо значительное неравенство в уровне школьной подготовки в зависимости от социального положения, хотя и существуют государственные программы по кредитованию молодежи из бедных семей и даже полному списыванию долга для особо одаренных студентов из 1-2-3 эстрато в случае, если они попадают в верхние 10% по академической успеваемости). В отличие от бедноты, средний класс и даже многие богатые люди оказываются связаны социальными условностями и поддержанием своего «высокого» статуса, несут тяжкое ярмо социальных поборов и повышенных налогов, и в связи с этим весьма тщательно контролируют свои расходы и очень ответственно относятся к планированию семьи и инвестициям в образование своих детей.

В Колумбии исторически, чуть ли не с 16 века, существовала сильная социальная дифференциация, и до сих пор наблюдается один из самых высоких в мире разрывов между «богатыми и бедными». Изначально разрыв был связан с аккумулированием власти в руках «белого» (испанского) населения, которое и составило основу колумбийского высшего класса, утвердившего свое господство над индейцами и метисами. На мой взгляд, борьба за независимость в Латинской Америке на самом деле не являлась борьбой за права и свободы коренного населения, как о том поэтично рассказывают учебники, она всего лишь закрепила доминирование местных элит над «черной костью» и их независимость от испанской короны (т.к. уже тогда богатые люди старались уклоняться от налогов). Несмотря на исторический прогресс и формальное равноправие, даже сейчас можно заметить, что самые богатые колумбийские семьи носят европейские фамилии и отличаются белым цветом кожи. Пока что и меры, предпринимаемые для сокращения многовекового разрыва: субсидирование бедных классов и повышение налогов для «богатых», - не дают желаемого эффекта, а на практике чаще приводят к обеднению опоры государства – среднего класса, на который ложится практически все бремя социальных расходов. Ведь фактически средний класс попадает в ту же налоговую категорию, что и самые богатые люди страны, хотя очевидно, что для одних это всего лишь неприятная повинность, тогда как для других – прямой путь к разорению и снижению мотивации труда.

Водопад Текендама / Salto de Tequendama

Неподалеку от Боготы есть удивительное место – 132-метровый (по другим версиям – 157-метровый) водопад Текендама.

Индейская легенда рассказывает, что давным-давно в эпоху империи чибча (индейцев муиска) произошло несчастье: днем и ночью не переставали лить дожди, весь урожай погиб, крыши из пальмовых листьев не выдерживали бесконечного ливневого потока и дома разрушились, земля пропиталась водой, и отчаявшиеся люди уже не знали, где искать спасения. Император по имени Зипа созвал совещание вождей, чтобы решить, что делать дальше, и тогда все вспомнили о длиннобородом мудреце, который жил далеко от тех мест и не принадлежал к племени, но успел прославиться своими знаниями и мудростью: в свое время он научил индейцев возделывать землю в низинах возле саванны Боготы, а во время несчастья как раз находился неподалеку в селении Согамосо, где располагался храм Солнца.
Звали мудреца Бочика. Хотя общение с ним было затруднительно, т.к. он не вполне понимал язык индейцев, все же было решено призвать его на помощь. Выслушав индейцев, Бочика удалился для молитвы своему Богу, а затем вышел и указал на юго-запад. Индейцы совершили с ним многодневное паломничество и пришли к самому краю саванны, где воды, затопившие землю, с яростью ударялись о скалистую преграду. Тогда Бочика посмотрел на небо и прикоснулся своим посохом к скале, и к изумлению индейцев камни рассыпались и гора расступилась, словно была сделана из песка. Так образовался водопад необыкновенной красоты и мощи, куда устремились все воды, затопившие земли чибча. Водопад был назван Текендама, что на языке чибча означает «открытые ворота». Еще одна легенда объясняет причину небывалого наводнения: его вызвали злая красавица-ведьма Уитака и/или бог-покровитель земледельцев Чибчакум, который за что-то прогневался на индейцев. Бочика покарал их обоих: Уитаку превратил в птицу сипуху, а Чибчакума заставил взвалить себе на плечи всю землю. Наверное, последнее решение было не очень мудрым, так как когда Чибчакум устает и перекладывает землю с одного плеча на другое, происходят землетрясения.

С течением времени Текендама обрастает новыми легендами, так как многие несчастные, ища смерти, бросались в пропасть с обрыва, а местные жители затем рассказывали, как видели души умерших, блуждающие по расположенному рядом заброшенному отелю и окрестным горам. В связи с этим наверху водопада была установлена статуя Девы Марии, призванная утешить отчаявшегося человека и остановить его от рокового шага.

Мировую известность Текендама приобрела еще в самом начале 19 века.
27 августа 1801 года сюда прибыл Александр Фон Гумбольдт. В своем дневнике он записал: «вид водопада необыкновенно прекрасен… я думаю, что не существует больше ни одного водопада такой высоты, по которому устремлялось бы и испарялось такое количество воды». Далее Гумбольдт объясняет, как он смог вычислить высоту водопада (он насчитал около 185м), используя различные методы.
Также водопад служил местом лаборатории Франциско Хосе де Кальдаса, который в 1807 году занимался здесь метеорологическими исследованиями с целью определить количество выпадающих осадков в Боготе.

Среди прочих документов, оставленных экспедициями и отдельными путешественниками, посетившими Текендаму, выделяются также рисунки и воспоминания американского художника-пейзажиста Фредерика Эдвина Черча (1853): «… речь идет об одном из самых восхитительных водопадов, который я когда-либо видел. Река Богота в конце своего долгого, извилистого, но спокойного течения по равнине, вдруг резко срывается в пролом между скалами …».

В путеводителях той эпохи, например, «Le Tour du Monde», целые страницы посвящены изображениям и описаниям, приглашающим французов посетить водопад Текендама. Водопад и связанные с ним легенды вдохновляли многих художников, поэтов и писателей. Вот, например, стихи аргентинца Мартина Гарсия Меру (1862-1905): «Ах! Как стремится беспокойное сердце/ к Текендаме! Величественная картина,/ Этот ужас, очищающий душу/ И возвышенная красота!» О Текендаме пишет и Андре Моруа в своих «Сентябрьских розах» (1956): «Водопад казался живым. Со всех сторон били струи воды, они устремлялись вперед, истончались, словно дерзкий наконечник стрелы, затем умирали. Это было похоже на фейерверк, пущенный с небес на землю. Падающая вода была бледно-желтая, слегка золотистая, а пар, что поднимался из ущелья, расплывался мглистой лиловатой бахромой».

Еще несколько десятков лет назад водопад выглядел примерно так:

Однако современные туристы найдут водопад Текендама довольно обмельчавшим:

И причина этому – не глобальное потепление, а гидроэлектростанция Чаркито, запущенная в 1895году, а также водохранилище Дель Мунья, которые забирают большую часть вод реки Боготы, не давая им дойти до Текендамы. В 2010 году произошла экологическая катастрофа: гидроэлектростанция на несколько дней полностью остановила подачу воды в регионе, невзирая на очевидный риск для экосистемы и нужды местных фермеров, в результате чего вся флора и фауна Текендамы оказались на грани вымирания. К счастью, благодаря срочному вмешательству активистов, ученых-биологов и средств массовой информации руководство Чаркито было вынуждено вернуть подачу воды в Текендаму, но и по сей день водопад в разные периоды бывает более или менее многоводным в зависимости от «щедрости» гидроэлектростанции.
Кроме того, сильное загрязнение вод реки Боготы, куда до настоящего времени сливаются все нечистоты города, также способствовало запустению района и потере его туристической привлекательности. Сейчас к подножию водопада нельзя спуститься из-за весьма сильного отталкивающего запаха, туристы предпочитают любоваться Текендамой издалека. А ведь в 1928 году на месте бывшей маленькой железнодорожной станции здесь открылся шикарный отель Дель Сальто, куда приезжали богатые и именитые постояльцы:

В 4-этажном отеле помимо роскошных номеров была подземная парковка, кладовая, прачечная, помещения для слуг. Постепенно, по мере загрязнения реки, отель пришел в запустение, собственность переходила от одного владельца к другому, в 70-е годы там ненадолго открылся ресторан, а в начале 90-х годов прошлого века здание было совсем заброшено.

К счастью, Институт Естественных Наук при Национальном Университете Колумбии и Экологический фонд «Порвенир» (спонсируемый французским Агентством Развития (L'Agence française de développement (AFD)) совместно смогли его выкупить и произвести реконструкцию, и в 2013 году на месте бывшего отеля открылся музей Биоразнообразия и Культуры.

Фонд организует познавательные эко-туры для школьников и взрослых по району Текендама, где до сих пор, несмотря на загрязнение реки, обитают очковые медведи и совы, проводит выставки, посвященные сохранению окружающей среды, работает над проектом очищения вод реки Боготы и пр. Недавно СМИ сообщили, что Автономная Региональная Корпорация (CAR, колумбийская государственная организация по защите окружающей среды) совместно со Всемирным Банком запустили новый проект по очистке реки, инвестиции в который составят более 400 миллионов долларов.

Природа Текендамы: